EL VIAJE

Esta cámara fue la que me acompañó por la selva. Llevaba seis carretes de Kodachrome 64, es decir, material para unos 220 disparos. No tenía dinero para más.

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Samarinda 1975. Viví dos años aquí antes de meterme en la selva. Éramos sólo tres occidentales en la ciudad. Llama la atención el hecho de que las chicas vayan con la cabeza descubierta. Hoy no sería el caso.

Las afueras de Samarinda a primera hora de la mañana. Los warung como los de la imagen eran un buen sitio para tomar café y aprender indonesio a base de charlar con la gente. Hablar indonesio resultó fundamental cuando realicé mi viaje al interior de la isla.

Un chico de la etnia bugis. Conocidos (y en tiempos temidos) marineros originarios de Sulawesi, se dedicaban al comercio entre islas a bordo de sus elegantes pinisi (barcos de vela).

No había carreteras al interior en los años '70. Todo pasaba por el río. Esta embarcación iba muy cargada de pasajeros debido a que era el final del mes del ayuno y la gente volvía a sus pueblos para pasar la fiesta del Ramadán con sus familias.

Pueblo típico de la etnia kutai de la parte baja del río Mahakam. La gente aquí vivía de la agricultura y de la pesca. Al acercarse en barco, lo primero que se distinguía era la cúpula de la mezquita. Las cajas de madera marcadas con números son retretes flotantes.

Estos señores dayak vivían en el último pueblo al que se podía llegar en barco. A partir de aquí había que andar. Eran grandes aficionados a la caza y uno de ellos me quiso advertir sobre los peligros de mi viaje. 'Vete con cuidado, tuan,' me dijo. 'Todo en la selva es nuestro enemigo.' Los bambús que se ven en la canoa están llenos de grasa de jabalí.

Ya dentro de la selva. Apenas nos dió tiempo a mí y a mis dos acompañantes dayak montar un refugio y recoger brotes de helecho para cenar antes de que se hiciera de noche. Una vista así es muy poco frecuente en la selva. La mayor parte del tiempo el mundo se reduce a un entramado de vegetación, barro bajo los pies, olor a putrefacción y un calor pegajoso que chupa toda la energía. Tuvimos que cruzar esas montañas al día siguiente de hacer la foto.

Un grupo de dayak punan que iban a recoger nidos de vencejos y que nos acompañaron durante un par de días. Llevan los típicos mandau (machetes) de los dayak con su forma alargada. Se aprecia la doble función de las cerbatanas - como instrumento para disparar dardos y como lanza para cazar presas más grandes como el jabalí. Los contenedores de bambú contienen accesorios para las cerbatanas - dardos, veneno etc, además de musgo seco para hacer fuego.

Esta chica era la mujer del señor de la camisa rosada de la imagen anterior. Viste el traje tradicional de las mujeres dayak. Las orejas largas eran consideradas señal de belleza y de estatus social. Me volví a encontrar con ella hace un par de años. Se había trasladado a vivir río abajo y se había cortado los lóbulos de las orejas por miedo a que la gente de las ciudades se riese de ella.

Un refugio temporal en la selva con los dayak punan. Cada uno llevaba un trozo de plástico que se extendía sobre una estructura de ramas para hacer un techo. Se dormía en el suelo. A las siete ya era noche cerrada. Aprovechaba los ratos antes de dormir para charlar con los punan y aprender cosas sobre su vida. Ellos hacían otro tanto conmigo.

Fueron dos semanas de accidentado viaje a pie y en canoa para llegar hasta aquí: la primera casa comunal dayak de uno de los ríos más remotos de Borneo del Este. Toda la comunidad vivía bajo un solo techo - cada familia tenía su propia habitación donde se cocinaba y se dormía. Esta familia se ha puesto sus mejores galas para la foto. Aquí caí enfermo.

Trabajando el ratán delante de la casa comunal. La mujer que está en el primer plano está fumando un pitillo de tabaco negro enrollado en una hoja. Casi todo el mundo fumaba y el tabaco funcionaba como moneda para el intercambio.

Las esterillas de los punan eran consideradas las mejores de esta región. El bulto en el cuello de la señora indica que padece de bocio, enfermedad bastante extendida en el interior de Borneo debido a la falta de yodo en la dieta. De ahí el alto valor de la sal como material de trueque.

Esta joven pareja acababa de llegar después de un día de trabajo en su huerto en la selva. El chico había aprovechado para cazar un murciégalo de la fruta con su cerbatana. Iría a la cazuela. El sombrero que lleva su mujer en la mano es el típico de los dayak.

Este manojo de hojas contenía tres cabezas humanas, una reliquia de tiempos pasados cuando la toma de cabezas enemigas era señal de valentía y de proeza. Los cilindros de bambú eran para ofrendas de sangre animal. Cuando hacía frío se encendía un fuego debajo de las cabezas para que los espíritus que habitaban en ellas no se enfadasen.

Los tatuajes dayak tienen distintos significados. Algunos indican viajes realizados, otros momentos clave en la vida como la toma de la primera cabeza o el nacimiento de un hijo, y otros funcionan para proteger al que los lleva. Hoy en día es muy poco frecuente verlos entre los dayak - aunque se han hecho populares en los salones de tatuaje occidentales.

Llegando a otra casa comunal. Habían oído hablar de mí pero era la primera vez que me veían. Al igual que en casi todas las casas comunales, la gente aquí tenía gran curiosidad por saberlo todo sobre 'el mundo más allá de las montañas'. Pasé muchas horas contestando a sus preguntas y escuchando mientras me contaban sus preocupaciones y sus aspiraciones.

Una danza de bienvenida. Todo muy tradicional menos la botella: a saber cómo ha llegado hasta aquí. Las fiestas de bienvenida se acompañaban de abundantes cantidades de vino de arroz y en algún momento el forastero solía ser obligado a mostrar sus dotes de danzante. Yo no sería una excepción.

Un asentamiento temporal levantado por un par de familias cuyos huertos quedaban demasiado alejados de la casa comunal para hacer el viaje de ida y vuelta en el día. Aquí tuvo lugar un incidente curioso que arrojó mucha luz sobre uno de los asuntos más misteriosos que se me presentaron durante mi estancia con los punan.

Ya estamos en el Apo Kayan, en pleno centro de Borneo. Estos dayak kenyah están plantando arroz. Los dayak no cultivan en arrozales irrigados sino que utilizan el sistema 'tala y quema', es decir, cortan los árboles de una zona de selva, queman los restos caídos y plantan directamente en la tierra fertilizada por la ceniza.

Los hombres van por delante haciendo agujeros en el suelo y las mujeres echan la semilla. La tela que lleva la chica que está más cerca es de batik. Seguramente habrá llegado por vía de los comerciantes bugis o chinos que pasan esporádicamente por aquí.

Un descanso a la hora de elaborar harina de sagú. Esta mujer lleva los clásicos tatuajes de las mujeres en los antebrazos.

Tres meses de viaje por la selva hasta llegar cerca de la frontera con Sarawak. Paradójicamente, uno de los lugares mejor comunicados del interior, gracias a las avionetas de los misioneros. La chica de la derecha sujeta unos paquetes de margarina.

La única vez en mi vida que he hecho 'avionstop'. Cosas del interior de Borneo. El piloto no puso reparos en traerme de nuevo a la ¿civilización? Tres meses de ida, tres horas de vuelta. Tardé bastante más tiempo en readaptarme al mundo exterior. Las experiencias que viví con los dayak se me han quedado grabadas hasta hoy.

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